今日は習志野東部体育館に行った。　自作ルートで5.11cを作った。　手順考える系のルート。　星つけるとしたら2つ星かな！　その後組み立て式のクライミングボードをもらった。　組み立てていたらネジが足りなかった…　明日買ってこよう。

今日は午前中仕事だった。　午後から千葉市都賀にある「i.c.e. SportClimbing」というクライミングジムに行く。　途中国道14号線で、車が横転する事故が起こっていた。　もっと早くここを通れば見れたのに…
昼ごはんはすき屋で豚丼を食べた。　これで大手3店の豚丼を食べた。　おいしさの順だと、吉野家、すき屋、松屋の順かな…　吉野家の豚丼は店舗によって味が違うような気がするけど、牛丼っぽい味付けがGOOD。　すき屋は小さい鶏肉みたいな豚肉だけど、汁がおいしい。　松屋は……
都賀のジムで3時間ほど登った。　けっこう手の皮が痛くなった。　このジムで戸惑ったこと、課題がすごいわかりにくい。　慣れればこれでも見やすいのかもしれないけど……　ホールド1つ1つに番号を振って、ファイルに番号を記入した方がよいかも。　まぁファイル形式にすると、一度に大勢で見ることが出来ないから。
これはこのジムの特徴として受け止めます。
課題は正対でエイヤッって課題ばかりだった。　けっこうリーチが必要な課題があるし。　あと変な限定もたくさんあった。　グレードは3級が辛いような気がした。　1級と初段の違いもあまりなかった。

夜友達とバーミヤンで食事を食べた。
明日はPUMP＆中学校の同窓会だ！

今日も引越し精算、やっぱり年度末だから引越しがものすごい多い。　昼ごはんはほっかほっか弁当のチキンタツタ弁当を食べた。　けっこう美味しかった。
仕事が終わって船橋ロッキーに行く。　ココに来るのは今年になって4回目かな……？
アップして、110度壁で遊び、135度壁で遊んだ。
みんなでワイワイセッションやって楽しんだ。　超ヤスリカチにデッドポイント課題を何度もトライして、右手の指皮が……ヒリヒリする。
135度壁ではまだ初登者なしの課題をやった。
右肩筋をものすごい使い、その後のランジ2連発＆足上げがものすごく悪い。　グレードはR13(初段～二段)くらいらしい。　うぅもっと保持持久力をつけなくては。
足を切らないようにしているが、あえて足を切ったほうが良い場合もある。　いつまでも足を決めようとぐずぐずしてる間に腕が張ってしまう。　最初から足ブラにしてキャンパシングで行けちゃう場合もある。　足を確実に一発で決められればいいんだけど……
もっと足使い上手くしなくては。　ひさびさに疲れた…

今日は北川に行く。　ここはチャートでどっかぶりの岩場。　今日で2回目だ。　前回5.12aがフラッシングできたからなかなか好き♪
まず「グリーン・オニオン：5.11ab」を登る。　下部がけっこう細かくて苦労した。　中間部でノーハンドレストでき、あとはかぶりのガバガバなので楽勝。　余裕のオンサイト！
次に「錦ヶ浦：5.12c」に挑戦。　北川の再難ルート。
超細かくて難しかった。　各駅停車でなんとか抜けれた。　これはまた今度落とそう…
次に「北落師門：5.12a」を登る。　これも超簡単だった。　体感グレード5.11bc……　途中ノーハンドレストできて、上部ガバガバな5.12なんてあるか！？
それから「名無しのゴンちゃん：5.11d」を登る。　これはかぶりの細か系。　トポには「ハング抜け口でのクリップが厳しい」となっている。
さっそく挑戦。　トポ通り厳しくそこでテンション入った。　何度かトライして、クリップ方法発見。　手前の横引きホールドで右足を高く上げ、スーパークロスクリップ。　かなりクロスする。　バランス崩したら落ちそう。　しかし厳しいのはクリップだけじゃなかった。
そこからの2手が核心。　悪いホールドから思い切って伸び上がって左手カチを取る。　左足を上げて、微妙な体勢で落ちる前に右手を出す。
そこで両足を上げれば終わったようなもの。
3度目のトライでレッドポイントすることができた。
厳しかった……

今日、明日と2連休。　城ヶ崎に泊りがけでクライミングにでかける。　しかし雲行きはアヤシイ……
秦野付近で本格的な雨になってしまった。　この雨じゃ岩場は登れない…　けっきょくPUMP2に行くことになった。　外を登るつもりできたのでモチベーション下がりまくり。　全然やる気がしない。
どっかぶりの5.11a、うすかぶりの5.10c、5.11cを登って本日のルート終了。　つまらね～
ボルダーをやる。　水色テープ、黄色テープの課題は全て落とした。　銀テープになるといきなり難しくなる。　1つしか落とせなかった。
今日人口壁で登っちゃったから、明日は手が痛くて登れない。　あぁつまらない連休になってしまった。
雨なんて…

今日は5月の陽気らしい。　暖かいのでとても仕事がはかどった。　明日で今月の仕事のめどがたつ。　早すぎ！
来週いっぱいには終わっちゃうかなぁ。
夜、クライミングに行く。　5.11dをオンサイト、5.11c(?)もオンサイト、そして自分のルートを作る。
一手一手が超悪いルート、クリップもいやらしい。
2度目でレッド・ポイントに成功した。　グレードは5.12b。　今のところ再難ルート。　誰もやらないだろうけど……

今日は笠間にボルダーをしに行く。　ココに来たのは2003年1月26日以来。　その日は右踵を骨折した日。
そう、この笠間で骨折したんだ。
その3ヶ月くらい前にもきたが、小雨で全然登れなかった。　満足に登れるのは今日が初めて。
目標は「Way of the Gill：1級」　とりあえず、石倉岩付近に行った。　初めに「LOマントル：7級」を登る。　なんだかよくわからなかった。　そして移動。　シンプル岩のところに陣取った。　まずは「ハートビート」に行く。　そこの課題をほとんど落とした。　「マジック・フィンガー：3級」はどうやってもポケットが取れなくて断念。　「ハートビート・トラヴァース:3級」も怖いのでやらない。　「ハートビート・カンテ:2級」が楽しかった。　花崗岩特有のスメアリングとレイバックで登っていく。　こういう課題は新鮮で楽しい。
そしてシンプル岩へ。　まずは「エ・モーション：1級」をさわる。　スタートホールドが細かい。　これを両手保持でスタート、足を右の方にヒールフックした。
壁の真ん中らへんにある悪いホールドを中継でリップに手を出す。　半分デッドみたいな感じだった。　そこからダイクに向けて左手デッド。　しかし止まらなく落ちてしまった。　それから再挑戦するが、スタートが切れない。　4回目でスタートでき、右手リップが取れた。
足場もいいので心置きなく左手をダイクにデッド。　お、止まった。　引き付けて右手もダイクに。　このホールドいい。　もう足ブラになっても大丈夫なほどつかめるホールドなので適当に足を上げてマントルを返す。　なんだか浅くてイヤらしいマントルだった。　完登！
次に「シンプル＆ディープ:初段」に挑戦。
左手アンダー、右手微妙な膨らみでスタート。　左足を右手の下のほうにあるホールドにかけて、左手をデッドでリップの膨らみに。　何かかかったような気がしたが落ちてしまった。　うーん、難しい。　さきほどからトライしている人がいて、その人曰く「核心はマントル」とのこと。　あーマントル核心か……　4度目のトライで、左手が止まった。　さぁマントル!!
右足を上げて、左手スタートホールドの近くへ。　キツイ体勢で左手指先だけ返すような感じで、左足を右足付近へ。　しかし、足元が見えなくてとても辛い。
足の踏みかえをして、完全に左手が返った。
右手のあった場所に右足を乗せてあとは登る。　完登!!
うーん、マントル難しくなかったな。　やっぱ左手止めるのが核心かな。
次に「シンプル・ファイター:1級」に挑戦。　これはスタートも2手目もかなりかかりそう。　右手カチ、左手腰辺りのサイドカチ。　その状態で左手をリップの親指かかるようなホールドへ。　ほとんど持たないで、もうちょい上に飛ばした。　しかし落ちてしまった。
あ、これ簡単かも…　もう一度。　今度は中継でしっかり体勢整えて上に手を出す。　よしかかった。　次に右手を中継ホールドへ。　しかしこれは右手だと持ちにくい。　その状態で、右足を、右手スタートホールドの右の方へ。　この体勢でマントル。　うー、キツイ…
なんとか這い上がった　完登!!　シンプル岩の課題制覇。　シットダウンの初段があるけどいいや。
それから「石器人岩」に行く。　ここの中央のライン「石器人スラブ中央：初段」に挑戦。　心無い人々によって、フットホールド全てにチョークで十字が印付けられている。　こういうのは最低限のマナーとしてやめてほしい。　なんどか登る。　オレンジの穴ッポコを両手で保持して立ち上がれば終わり。　だけどソコに行くまでがムズイ。　何度か失敗して、手より足を先行させることに気づいた。　穴を取る前に左足をすごい上げて、高さが右手の10cmくらいしたまで上げた。　そうすると体勢が安定して、スタティックに左手が出せた。　右手も寄せて、勢いよく立つ。　リップが取れた。　完登!!
それから「ワシントン倶楽部」に行く。　「ジャンプ倶楽部:5級」に挑戦。　地ジャン課題。　とても簡単だった。　そして「ワシントン倶楽部:2級」　これは微妙なカンテバランスかな。　なんかリップでチョークがたくさん着いている場所があって、そこを両手保持して、左手をちょっと上に伸ばしたらガバがあった。　簡単、一撃!　周りの人は、チョークいっぱい付いているところが保持できないみたい。　そして「ボストン倶楽部:初段」　これはもっと絶妙なカンテバランス＆スメア技術。
まずスタートホールドとなる足がない。　ほとんど平ら。　左手をカンテなのだが、これまたない。　右手はかなり右下の方の隕石みたいな部分が持てる。　左手、左足高い位置、右手低い位置。　この微妙な体勢でスタートしてみる。　体が左に流されて、足が切れて落ちてしまう。　ムズイ。。。　何度もトライした。　しかし全然出来そうにない。　もっともっとトライした。　なんどか、体が左に流されながらリップを叩くことが出来た。　ない左足で、無理やり踏み切ってデッドをする。　力のかかり具合によって、足が切れたり切れなかったり。　そして13回目くらいのトライでリップが保持できた。　かなりパチッっていい音がした。　あとは這い上がるだけ。　完登!!　あぁ苦労した。
それから「ヒップ岩」へ。　ここには笠間再難課題「Q番:二段」がある。　もちろんこれが目標。　最後2級マントルにつなげるので、マントルだけやってみる。　普通にトゥかけて乗り込むようなマントルで簡単に上がれた。　楽勝かな♪
そしてシットダウンでやってみる。　しかしものすごく悪い。　両手保持(おそらく)するホールドに右手をかけるのが精一杯。　左手を寄せるために、左足を移動するともう落ちる。　もっと力を付けなければ。　あきらめた。　そして「ギル岩」へ。　本日の目標の「Way of the Gill:1級」　これは最後のランジがどうも上手く出来ない。　スローパーとって、右足クラック、左足ヒール解除して、適当に置く。　ランジ！　しかし届かなかった。　右足を踏み切る瞬間どうも滑っているような感じがする。　それともっと左足にも体重かけてもいいかな。　3度目のトライでランジに成功。　取れたときはすごい気持ちよかった。　狭いマントルをして完登！　上部の木ジャマ。　掴みたくなってしまう。
今日はたくさん登れて満足♪