今日は大会当日。　役員は8時集合だ。　受付が8:30～9:00まで。　目覚ましを6:45から5分おきに7:30までセットしてあったのだが、目が覚めたのが8時……遅刻だ…
焦ってもしかたないので、まず風呂に入る。
それから準備をして、8時30分前に到着した。
だけど遅れたってほどでもないからいいか。
そしてコンペが始まった。　なんかざわざわしすぎて、コンペって雰囲気がでない。
審判をやったのだが、ほとんどの人が完登でつまらなかった。
決勝ルートをちょっと手直しして、とりあえず、1位と2位はわかれていた。　某ボルダラーが思ったより強くてビックリした。　ボルダラーはリードできないという常識を覆してくれた。

2004年、18日経過、クライミング日数6日

今日も寝坊…朝7:55に目が覚めた。　急いでシャワーを浴びて起床から15分後に出発。
今日は寒さに耐えて仕事をしたので、けっこうはかどった。　仕事が終わった後船橋ロッキーに行く。
この前の日曜日の大会で落とせなかった課題を落とそう！
ボルダーでアップして、薄かぶり壁のR11でランジをやる。　コンペの時はできなかったのに本日一撃。
続いてR12を3本落とす。　そしてお買い得なR13を一撃。
どっかぶりに行って、1本残ってるR12をやる。
しかしこれが難しい。　途中のスローパー保持ができない。　いろいろ悩んだあげく、スローパー右手保持の状態で耐えて、足を上げ左手左足でデッドポイント。
右手のガバを掴むことができた。
ここからが第二の核心。　終了点まで遠い。　足は手と同じ高さにある。　さっきここだけやったけど、足を上げてのデッドポイントでは終了点を保持できそうにない。
ここは今まで鍛えた特殊ムーヴで解決に向かう。　ガバなので、足ブラ状態で持ち替えをして、左手に全体重を預ける。　そしてフィギュア4の体勢。　右膝裏を左手首に決めて思い切ってひきつける。
しかしあと5cmくらい届かない……
一旦引付を緩めて、思い切ってフィギュア4デッドポイント！！
一番伸びきる直前に左手をホールドから離して、右足も自然に落ちる。　だけど勢いがあるので、飛距離が伸びる。　右手で終了点をつかめた。　やった！！
こんな究極ムーヴ今までやったことなかった。
フィギュア4の新たなる技を身につけた感じ……
だけど他所じゃ使わないんだろうな……
ルートもやって5.12aを一撃できた。
調子に乗って5.12bも挑戦してみたが、終了点3手前で力尽きた……
再びボルダーに戻り、どっかぶり壁のR13に挑戦。
出だしがいやらしく、2手目を右手のクロスで取るのだが、すごい悪い。
ここは右足キョンで解決。　右手カチ、左手あってもなくても変わらないようなスローパーから、超カチに向かってランジ！　これがものすごく悪い。　取った瞬間足を決めないと落ちる。　足を決め振りの体勢で甘めのホールドを取って持ち替え。　そして終了点へ…
終了点が保持できず3回くらい失敗した…
これもかなり苦労して落とせた。
今日はたくさん登って疲れた……

オレの体感的なグレードだと、
R11：1～2級
R12：初段～1級
R13：初段～二段
くらいだと思うのですがどうでしょう？？

2004年、16日経過、クライミング日数4日

今日は聖人岩に行く。　昨日のコンペの疲れがほとんど取れていない。　肩から腕にかけて筋肉痛がひどく、両腕はパンプ状態。　指もヒリヒリするくらい皮がなくなってる。　2,3時間で到着した。
アプローチが15分と書いてあって、かなり厳しいと覚悟していたのに、最後の急坂だけで、あとはなんてことなかった。　10分くらいかな。
岩場は小さいが、広場もありかなりくつろげるようになっている。
全然登る気がしないので、いきなり睡眠モード。
ちょっとして目が覚めて、5.9を登る。岩が冷たい……
ここは石灰岩なので、河又みたいにコルネがあるのかと思ったらそうではない。　足もツルツル滑ったりしない。
適当に一日中登っていた。　本日の最高グレード5.10c、本数7本……
全然登れなかった…

2004年、12日経過、クライミング日数3日

今日は船橋ロッキーでクライミングコンペがある。
地元のローカルなものだけど、今年最初のコンペなので頑張ろう！
10:00～10:40が受付、11:00からコンペ開始。
11:00～17:30までの間に指定されたルート、ボルダーの得点の合計で競う。
ルートは5.9～5.12dまである。　一撃で落とせた場合は登ったグレードで得点がつくが、落ちてしまってレッド・ポイントした場合は一つ下の得点になってしまう。(5.11dで落ちて、再度挑戦して登れた場合、得点は5.11bの得点)
ボルダーのグレードは特殊で「Rグレード」というのが使われている。　船橋ロッキー独特のグレードで、だいたいR7が5級、R11が1級、R12が1級～初段、R13が初段～二段くらいだと思う。
R11と5.12aの得点は同じ。
ボルダー・ルート全部で70課題くらいある。
とても全部は登りきれない…というか難しくて登れない。
初めボルダーを攻めた。　順調に課題を落としていく。
どっかぶりの壁で、R12を2本、R11を3本落とした。
薄かぶりでは、R11を2本。　垂壁みたいな所ではR10(そこでの最難)を2本、R7～R10まで全部落とした。
昼など食べてる余裕はなくて、ひたすら登った。
途中に「バトルボルダリング」というのがあって、2人で争うものがあった。
決められた壁の中で、お互いの肩の前後にガムテープをはる。　クライミングをしながら、そのガムテープをはがした方が勝ちというゲームだ。
ブロックごとの予選があって、オレは2位で決勝進出できた。　だけど、かなりパンプしてしまった。
「青い春選手権」というのもあり、ガバ手、を保持した状態で手を離し何回拍手できるかというのを競う。　拍手したら、またホールドを持たなければならない。
オレは7回までできた。　これも決勝進出。
終了30分くらいまでひたすら登り、ラストスパートでルートをやる。
一番かぶっていない壁の5.10d以下を立て続けに落とした。　どんな少ない得点でも稼がなければ……
そして競技終了。
続いて「青い春選手権」の決勝をやった。　いろいろ難しい拍手を要求されて、結局2位だった。
「バトルボルダリング」は決勝一回戦で負けてしまった。
で………コンペの結果は……
なんと優勝！！
2位との差もけっこう開いている！　やったね♪
リザルトはこちら
名前ばれちゃうけどいっか…
商品をもらって、参加費以上に稼げた。

2004年、11日経過、クライミング日数2日

今日は21歳の誕生日。　だんだんなんか10代の頃が懐かしい…　いろいろ無茶してたな…

今日は御岳に行く。　2004年初登り！
10時くらいに御岳に到着した。
まず「丸こんにゃく岩」に向かう。　ここはいつも水没しているが冬なので水かさが低くなっていて登れそうな予感。
予想通り、水は全然なく砂が敷き詰められてるような素晴らしい下地だった。　まずはアップで10級と7級を登る。　左は以前登っているので、中央と右狙い。
どう見ても右の方が簡単。　なので中央から攻めることに下。
頭くらいの高さに右手と左手があるので、それを掴む。　左足を少し高めのところに上げてスタート。
左足に乗り込み体勢を上に持っていく。　しかし手が出ない……　そのまま落ちた。　もう一度やったら今度は手がぬけて落ちた……
再度挑戦。　左足に乗り込み体を引き上げる。　そのまま右足を、右手のすぐ下に持っていき、そこに立ちこむ。
それで終了。　簡単！
続いて右。　これも左右手がある。　右足もいい足がある。　右足に乗り込み、左手のすぐ下に左足を置いて乗り込む。　これも簡単！　これで1級なら超お買い得かな。
続いて「デッド・エンドの岩」に向かう。
先客が1名いた。　デッド・エンド(1級)に取り付いている。　オレはここの岩は全部制覇している。　とりあえず、各初段の再登でもするかな。
まずデッド・エンド左(初段)、これは出だし核心のような気がする。　右手でポケットを取り、右足を上げてピョコっと跳ねると左手がリップに届く。　あとはマントルするだけ。　簡単♪
続いてデッド・エンド(1級)、これはいつも裸足でやる。
靴を履くと滑ってしまうから。　1手目の右手保持した状態で左足を上げて乗り込む。　そのまま左手をポケットに。　あとは手順どおりなのだが、バリエーションでデッド・エンド左上というのを作った。　そこから普通は右から回るか、直上なのだが、左のホールドのないほうに向かう。　だけどリップがやや平ら目になっているので、保持できる。　そこから登る。　グレードは変わらず1級かな。
最後に勅使河原美香の半生(初段)に挑戦。　これは初めて落とした初段。　かなり苦労した覚えがある。
2つ目のガバポケットを取るまでが核心。　どうせできないだろうと思い、運動靴のまま挑戦。　そしたらガバポケットまでいけてしまった。　リップまで保持して、足ブラ状態になって、両方の靴と靴下を脱がせてもらった。　再び裸足！　そのままマントルしてお終い！
あれこんなに簡単だっけな……
とりあえず、デッド・エンド横断以外は登った。
横断は難しいからいいや……
そして、忍者返しの岩方面に向かう。
鵜の瀬橋という橋の下にちっちゃなボルダーがあるのだが、いつも水没していてできない。　しかし今日は水がなく取り付くことができた。
浮き島みたいになっているところの7級と9級で遊んだ。
トポには×印がついていて、取り付き不可という課題があるのだが、そこもほとんど水がなかった。　近くに大き目の石がいっぱいあるので、それを運んで足場を作った。　7級、6級2本登って遊んだ。　これは普段取り付けないからちょっと嬉しかった。
そして忍者返し、相変わらず人が多い…
今日の目標は蛙(三段)。
リップまで行けるのであとはマントルのみ！
1回目、アンダーからデッド・ポイントの体勢、リップを叩くが体が左に流されて落ちる。
2回目、1回目と同じ。
どうやら左足の位置が5cmくらい右においていたみたい。
3回目、リップ保持、左にトラヴァースするが、持ち替えの手が見つけられず、デッドで左リップ取りに行くが落ちる。
ここで、蛙を何度も登っているらしき人の登りを見た。
それで全てわかった！
真似してみよう。
4回目、さきほどの人とほとんど同じムーヴでマントルができた！！
なんだ、こんなに簡単だったのか……
とりあえず2本目の三段。　だけど、こっちはあまり「登れた～！」って実感しないなぁ。
簡単でも難しくても三段は三段。
やったね♪
それからマミ岩の上の遊歩道にある岩で遊んだ。　ここの2級がお気に入り。　デッド・ポイントでガバを取ると体が外側にふられる。　これがたまらない…！
そして4時くらいに終了して、帰ってきた。

2004年、10日経過、クライミング日数1日

今日は幕岩、9時前に到着して、茅ヶ崎ロックに向かう。
まず「クリスマスローズ：5.10b」を登る。　トポには「最後までホールドに裏切られない」と書いてあるが実際は……とんでもない。
「マゾおけさ：5.10b」、これは足が決めにくくて苦労した。　そして「アニー：5.10b」これはどこが核心だかわからなかった。
そして幕岩一難しい5.10台「紅葉前線：5.10d」に挑戦。
これは2本目クリップ後がものすごく遠くて、そのあと適度なガバが続き、左トラヴァースのところでほとんどホールドがない部分がある。
これを探っていたらとても疲れた。
上のレストポイントをとって、じっくりレストをして、オンサイト成功！
うーん、5.11あってもいいような気がする。
それからてんとう虫ロックで遊んだ。

今日は幕岩、5時出発だったけど、ちょっと遅れて40分くらいに出発になった。　行きの車の中はずっと寝ていて気づいたら幕岩だった。
初めに桃源郷のシルクロード：5.7を登った。　次に憧れのハワイ航路を登る。　これは1月に来たとき敗退してるから、今日こそ登らなければ……　しかし2本目クリップしたところで落ちてしまった。　すごいバランス悪い。　で、1テンで登れた。　また次回……
そしていんちきするな：5.8を登る。
本日の本気トライ、コットンクラブ5.12aに挑戦。
これはクリップが2つしかなくて、とても短い。
核心は1本目～2本目の間で、とても窮屈なムーヴを強いられた。　他にもあるかもしれないけど、ホールドが持てなくなってしまうので…　右カチ、左小さなホールドで、左足を高いところに上げて、右足を折り曲げる窮屈なキョン、左手を顔の前にある縦ホールドにギャストンで保持、落ちる前に右手のデッドポイント…
3撃……　ボルダーで1～2級くらいはありそう。
次にダイヤモンドヒップ：5.11a、これは見た目かぶっているが、全然かぶりを登らない。　内容も全然面白くなかったのに2つ星……
そしてダイヤモンドヘッド：5.11c、これは垂壁見たいな感じでかなり細かい。
最初のトライでは出だしで落ちてしまった。　ホールドを探りながら行き、次のトライでレッドポイントを決めた。　核心直後にノーハンドレストできる…
それから簡単なエリアに移動して、アイ・フィール・ファイン：5.9、イット・ウォント・ビロング：5.9+を登る。　どちらも面白くなかった。　特に後の方はハンガーが変な位置についていて、とても危険…
最後にてんとうむしロックでフライング：5.8、ミッシェル：5.10c、アナザガール：5.10aを登った。
今日は11本も登っちゃった。
帰りはオレの運転でかえる。
途中で眠くなったけどなんとか帰ってこれた。

今日は高校生コンペ当日、朝8時30分に集合して、ルートを完成させた。　テープ貼りの作業がなかなか面倒。
予選2本あって、二組に分かれさせてそれぞれ登らせる。
トップロープフラッシング方式で、グレードが5.11abくらいの予定。
決勝進出者は12名前後を考えていたのだが、各9名ずつ合計18名も完登者が出てしまった。
決勝……グレードは5.12aの予定。
薄かぶりからどっかぶりへのトラバースがある、楽しい(?)ルート。
完登者1名、同率2位2名、同率4位3名……
ばらけなかった…

最終的には決着がついたのだが、セッターとして今回のルートは不満足。
もっと勉強しよ。