いよいよ今日はコンペ当日。　選手としては参加したことあるが、スタッフとしては初めてだ。
ルートも作ってあるので特にやることが無い。
ミドルクラスは予選ルートが2本あるのだが、難しいほうを何人完登するか予想した。
予想では2人だったのが、予想に反し5人完登した。
予選が終わり決勝進出者が9名。
すぐに決勝ルートセットをする。　これは1人くらい登れるだろうと思った。
ほとんど傾斜の無いところから、傾斜のあるところに入るのが第一核心、また傾斜がゆるくなるところにあるホールドを取るのが第二核心、壁から壁へトラヴァースして体勢を立て直すのが第三核心。
ほとんどが第二核心で落ちていた。
3人だけ壁トラヴァースに成功して反対側に移った。
しかしそれぞれ近差のところで落ちていた。
優勝した人は、壁と壁の間にアームロックをきめたといっていた。
思ったよりも予選で作ったルートが好評だった。
リーチの無い人でも取れる、うまい具合にばらけた。
作成者としてすごい嬉しかった。

それから新年会。　明日成人式なのでお酒はひかえめにした。　酒を飲むと眠くなってきて目がショボショボするんだよね…

今日は「習志野ファミリーコンペ」の準備の日。
明日は大会なので、今日中にすべて終わらせなければならない。　やる仕事は……ミドルクラスの予選2本目のルート作成、ビギナー/ミドルクラスの決勝ルート作成。
この2つだ。　以前に決勝ルートはだいたいの構成を考えてたのでできそうだ。
はじめにミドルクラスの予選から作る。
最初は簡単でだんだんむずかしくなってくる。
どっかぶりの角度は130度にした。　どっかぶりに入る前までは5.10bcくらい。　どっかぶりの中に核心が3つある。
そこでばらけさせる予定。　最後にトラヴァースがあり、そこのクロスムーヴができない人は登れない。
グレードは5.11bくらいだろうか…
なかなか面白いルートができた。
次に決勝を作る。　以前に考えたものを少し改良した。
どっかぶりに入るまでが5.11abくらい、どっかぶりに入ったら左へ大トラヴァースをする。　壁から壁へ移動し、そこから登る。　壁移動が核心。
グレードは5.11d/5.12aくらいになってしまった。
傾斜は135度。　自分で登ったがけっこうつらかった。
無事にルートを作り、リハーサルをやって終了。

今日はひさびさのインドアクライミング。
錦糸町のT-WALLに行った。
先日、御岳ではがれた指がまだ痛い。
テーピングをして、痛みを忘れるようにして登る。
ウォーミングアップで4～3級くらいのボルダーを登る。
すべて一撃！
そしてルートにとりかかる。　初めは5.11aを登る。
これがお買い得でなかなかムーブを楽しめた。
次に5.11c、これは上部がつらかったが、なんとか登れた。　そして5.11d、これはオブザベーションしていったムーブと違うところが3箇所もあって、修正に苦労した。
ムーブで登るというかパワーで登っているって感じ。
なんとかオン・サイト。
オン・サイトできたのはこの3本だけだった。
それから未知なる世界の5.12cを触ってみたが、全然登れそうに無い。　テンション入っても上までいけなかった。　そして5.12a、これは1回テンション入ってしまった。　あと少しだったのに…

その後はボルダーセッションを楽しんだ。
その場で課題を作って遊んだ。
130度の壁で小さなポケットホールドだけを使って登る「ポケラーへの道」。
150度の壁ですべてピンチで持つホールドだけを使って登る「ピンチラー」。
最後のランジでものすごいふられて、落ちると3メートル飛ぶ「手を離さないで…」
小さなハリボテにマントルし、ヘッドジャムをきめる「変態マントル」などなど…
とにかくマニアックな課題を楽しんだ。
もちろん指はボロボロ…
開店30分後から閉店までいた。
疲れた～～

地元に戻ってきて、バイクに乗ろうとしたら友達に会った。　それから吉野家に行き、本屋に行き、レンタルビデオショップに行って帰ってきたら12時を過ぎてる…
借りてきた「怪しいビデオ」は明日みよ。

今日は御岳だ。
しかし天気が悪そう…
御岳についたころには雪になっていた。
とても寒いが弱音を吐いている暇はない。
目指している課題を登らなければ…
最初「とけたソフトクリーム岩」にいたが、登る課題がないので、一人で「忍者返しの岩」に向かう。
雪なのにボルダラーはいるものである。
初対面のボルダラーが2人、知っている人が1人いた。
目標はもちろん「虫」。
最後のマントルまでいっているので、もう一息。
最初のトライでは、右カチをつかんだが、リップタッチで終わった。
2度目、リップをつかむことができた。　マントルの体勢に入る。　あらかじめ研究してきてあった、右足を少し高く上げ、左足をかけ(ヒールではない)、左手を20cmくらい先の割れ目にのばす。
その体勢であがろうとしたが、無理だった。
そこで、右手の40cmくらい先にチョークのついている部分があったので、そこをつかむが悪すぎて無理。
右手を元の位置に戻して必死のマントル、しかし落ちてしまった。
あぁ残念。。。
3度めもリップタッチ。
4度目は両足、右手を残したままリップが保持できた。
再度マントルの体勢にもっていき、右手を返そうとしたが滑って落ちてしまった。
あと少しなのに……
5度目はリップに雪が積もっており、派手に落ちた。
それで、右中指の指先の皮が2層くらい剥けてしまった。
もう今日は無理だな。
またの機会にチャレンジ。

虫
総トライ数：22回
リップ保持：4回
確率：18.1%

今日は8時過ぎに目が覚めた。
インスタントラーメンを作り、ボルダーの準備をする。
まず向かうのは杣の小橋エリアにある「デラシネボルダー」。
ここは4級から10級の課題がちょっとある。
ウォーミングアップには最適。
とりあえず、10級を2本やって、7級をやる。
最後のマントルを返そうとしたら、手が異様に滑る。
なんだろうと思ったら、リップの部分が凍り付いているではないか！！
これはすべるわけだ。　落ちないように慎重になって登った。
4級の楽に登れて、10分ほどで「デラシネボルダー」制覇。
次に向かうのは「砂箱岩」。　ここは高さがあって、あまりやる気がしなかったのだが、御岳の登れる課題も少なくなってきたので…
最初は6級を登る。　マットを敷いても無駄だと思ったのでマットなしで登る。　5級もマットの意味が無いのでマットなし。　4級も…　トラヴァースして、4級につなげる2級の課題もマットなしで登った。
けっきょくマット使って無いじゃん…
それから「忍者返しの岩」へ。
もちろんトライするのは「虫」。　あとちょっとのところまで行ったので登りたい。
初めのトライではリップタッチで終わった。
2回目で、リップを保持できた。　下から「スポットしてるから頑張れ」って声が嬉しかった。
しかし、ヒールフックがきまらず登れなかった。
3度目もリップタッチ、4度目もリップタッチ。
毎日トライしていてわかったことがある。
本気モードなのは3本目まで、4本目以降は右カチすら取るのが厳しくなっている。
今までにトライした「虫」の回数17回、リップ保持2回。
微妙な確率だ…

疲れたので、まだ登っていない「玉堂美術館エリア」に行くことにした。　簡単な課題がわんさかある。
手当たり次第に登っていった。
「とけたソフトクリーム」岩周辺の簡単な課題も落とした。　そして、ダメモトで「水際カンテ」を登ってみた。　最初は全然スタートきれなかったが、やっているうちに体が上がっていき、左手を出すところまでいけた。　何度かやっているうちに、両手をあげて、リップを叩くところまでいくことができた！！　もしかして2段が落とせるかも！
休憩も含め、今日ボルダーに来ている人の様子を見に行った。　「忍者返しの岩」のとこで合流して、一緒に「水際カンテ」に向かった。
トライすること数回、なんと登れてしまった！！
とても嬉しかった。　自己最高グレード更新！！
しかし、その代償に右手人差し指、薬指の指先の感覚がなくなってしまった。　ただ細かいのを持ちすぎただけだろうと思っていた。
聞いた話によると、今夜は雪が降るらしい。
雲行きも怪しくなっている。　2段も落とせたことだし、撤退することにした。
荷物をまとめて、車に積んで家に帰ってきた。

右手人差し指と薬指が異常に痛い。
明るいところで見てみると、紫に腫れあがっている。
うーん、血豆か。　感覚はほとんど麻痺しているので、治療をすることにした。
まず糸きりハサミで指の表面の薄い皮を切って、手でむいた。　何回かやって、あと一皮で血豆くらいまで切った。　それから針を指に刺した。
その針を抜くと薄い血がプシューって出てきた。
きれいさっぱり血豆が消えた。　指先の感覚も戻ってきた。　手術成功！！

せっかくの大晦日をこのまま過ごすのはもったいない。
友達と初詣に行くことにした。
前のバイトのメンバーで向かう。
いつもは成田山にいっているのだが、今日は柴又帝釈天に行くことにした。　ここはちっちゃいせいか、あまり混んでいなかった。
お参りがおわり、ジョナサンで仮眠をして家に帰ってきた。
もう2003年じゃん。

夕べはとても寒かった。 夜中に何度も目が覚めた。 体寒いが、何より寒いのが足。　つま先はあまり感覚がない。 このままではヤバいと思い、マフラーを足に巻く。 気持暖かくなった。 それからまた寝たが、携帯のアラームに起こされた。 寒くて起きる気がしないのでふたたび睡眠zzz
目が覚めたら9時過ぎ、インスタントラーメンを食べ、ボルダーへ出発！ 最初に忍者返しの岩へ向かう。 まだ3人しか来ていなかった。　軽くアップをして、虫に取り付く。 昨日右カチが取れるようになってから、ずっと取れてる。 一本目もカチが取れて、リップをタッチ。　指がかかりそうなものはあるのだか、止まらない。 2本目も同じ。 3本目も同じ… 4本目はカチすらもてなくなった。　5本目でなんとリップが取れた！ いそいで両手を添えて、マントルの体勢になる。 しかしヒールが全然きまらない。　無理矢理上がろうとしたが、落ちてしまった。 残念。 3段はそう甘くないか…
それからデッド・エンドの岩へいき、デッド・エンド左のランジの初段をやる。 これがなんと一発でできてしまった！ 届くと思わなかった、リップ。 これがばっちり届いてしまった。

ここからは2級のマントルと同じなので楽勝♪ 初段を落とした！ 気分を良くし、周辺にある簡単な課題を20本くらいおとして終了。

早めの夕飯を作る。 まだ明るいので外でつくろ♪

今日から休み。 御岳に出発～
中洲エリアのジャンピングフックを2撃！ 簡単な課題を落として、忍者返しの岩へ。
3段の虫をやる。 キョンをきめようとするがきまらず、落ちた。
正体でデッドで取る方法でやったら、止まった！ はじめてリップにタッチできた。 落とせそうな予感…
ボルダー終了し、キャンプの準備をする。
今日の食事はツナ缶。 午後6時の気温、マイナス2度…