今日はひさびさのインドアクライミング。
錦糸町のT-WALLに行った。
先日、御岳ではがれた指がまだ痛い。
テーピングをして、痛みを忘れるようにして登る。
ウォーミングアップで4～3級くらいのボルダーを登る。
すべて一撃！
そしてルートにとりかかる。　初めは5.11aを登る。
これがお買い得でなかなかムーブを楽しめた。
次に5.11c、これは上部がつらかったが、なんとか登れた。　そして5.11d、これはオブザベーションしていったムーブと違うところが3箇所もあって、修正に苦労した。
ムーブで登るというかパワーで登っているって感じ。
なんとかオン・サイト。
オン・サイトできたのはこの3本だけだった。
それから未知なる世界の5.12cを触ってみたが、全然登れそうに無い。　テンション入っても上までいけなかった。　そして5.12a、これは1回テンション入ってしまった。　あと少しだったのに…

その後はボルダーセッションを楽しんだ。
その場で課題を作って遊んだ。
130度の壁で小さなポケットホールドだけを使って登る「ポケラーへの道」。
150度の壁ですべてピンチで持つホールドだけを使って登る「ピンチラー」。
最後のランジでものすごいふられて、落ちると3メートル飛ぶ「手を離さないで…」
小さなハリボテにマントルし、ヘッドジャムをきめる「変態マントル」などなど…
とにかくマニアックな課題を楽しんだ。
もちろん指はボロボロ…
開店30分後から閉店までいた。
疲れた～～

地元に戻ってきて、バイクに乗ろうとしたら友達に会った。　それから吉野家に行き、本屋に行き、レンタルビデオショップに行って帰ってきたら12時を過ぎてる…
借りてきた「怪しいビデオ」は明日みよ。

今日は御岳だ。
しかし天気が悪そう…
御岳についたころには雪になっていた。
とても寒いが弱音を吐いている暇はない。
目指している課題を登らなければ…
最初「とけたソフトクリーム岩」にいたが、登る課題がないので、一人で「忍者返しの岩」に向かう。
雪なのにボルダラーはいるものである。
初対面のボルダラーが2人、知っている人が1人いた。
目標はもちろん「虫」。
最後のマントルまでいっているので、もう一息。
最初のトライでは、右カチをつかんだが、リップタッチで終わった。
2度目、リップをつかむことができた。　マントルの体勢に入る。　あらかじめ研究してきてあった、右足を少し高く上げ、左足をかけ(ヒールではない)、左手を20cmくらい先の割れ目にのばす。
その体勢であがろうとしたが、無理だった。
そこで、右手の40cmくらい先にチョークのついている部分があったので、そこをつかむが悪すぎて無理。
右手を元の位置に戻して必死のマントル、しかし落ちてしまった。
あぁ残念。。。
3度めもリップタッチ。
4度目は両足、右手を残したままリップが保持できた。
再度マントルの体勢にもっていき、右手を返そうとしたが滑って落ちてしまった。
あと少しなのに……
5度目はリップに雪が積もっており、派手に落ちた。
それで、右中指の指先の皮が2層くらい剥けてしまった。
もう今日は無理だな。
またの機会にチャレンジ。

虫
総トライ数：22回
リップ保持：4回
確率：18.1%

今日は8時過ぎに目が覚めた。
インスタントラーメンを作り、ボルダーの準備をする。
まず向かうのは杣の小橋エリアにある「デラシネボルダー」。
ここは4級から10級の課題がちょっとある。
ウォーミングアップには最適。
とりあえず、10級を2本やって、7級をやる。
最後のマントルを返そうとしたら、手が異様に滑る。
なんだろうと思ったら、リップの部分が凍り付いているではないか！！
これはすべるわけだ。　落ちないように慎重になって登った。
4級の楽に登れて、10分ほどで「デラシネボルダー」制覇。
次に向かうのは「砂箱岩」。　ここは高さがあって、あまりやる気がしなかったのだが、御岳の登れる課題も少なくなってきたので…
最初は6級を登る。　マットを敷いても無駄だと思ったのでマットなしで登る。　5級もマットの意味が無いのでマットなし。　4級も…　トラヴァースして、4級につなげる2級の課題もマットなしで登った。
けっきょくマット使って無いじゃん…
それから「忍者返しの岩」へ。
もちろんトライするのは「虫」。　あとちょっとのところまで行ったので登りたい。
初めのトライではリップタッチで終わった。
2回目で、リップを保持できた。　下から「スポットしてるから頑張れ」って声が嬉しかった。
しかし、ヒールフックがきまらず登れなかった。
3度目もリップタッチ、4度目もリップタッチ。
毎日トライしていてわかったことがある。
本気モードなのは3本目まで、4本目以降は右カチすら取るのが厳しくなっている。
今までにトライした「虫」の回数17回、リップ保持2回。
微妙な確率だ…

疲れたので、まだ登っていない「玉堂美術館エリア」に行くことにした。　簡単な課題がわんさかある。
手当たり次第に登っていった。
「とけたソフトクリーム」岩周辺の簡単な課題も落とした。　そして、ダメモトで「水際カンテ」を登ってみた。　最初は全然スタートきれなかったが、やっているうちに体が上がっていき、左手を出すところまでいけた。　何度かやっているうちに、両手をあげて、リップを叩くところまでいくことができた！！　もしかして2段が落とせるかも！
休憩も含め、今日ボルダーに来ている人の様子を見に行った。　「忍者返しの岩」のとこで合流して、一緒に「水際カンテ」に向かった。
トライすること数回、なんと登れてしまった！！
とても嬉しかった。　自己最高グレード更新！！
しかし、その代償に右手人差し指、薬指の指先の感覚がなくなってしまった。　ただ細かいのを持ちすぎただけだろうと思っていた。
聞いた話によると、今夜は雪が降るらしい。
雲行きも怪しくなっている。　2段も落とせたことだし、撤退することにした。
荷物をまとめて、車に積んで家に帰ってきた。

右手人差し指と薬指が異常に痛い。
明るいところで見てみると、紫に腫れあがっている。
うーん、血豆か。　感覚はほとんど麻痺しているので、治療をすることにした。
まず糸きりハサミで指の表面の薄い皮を切って、手でむいた。　何回かやって、あと一皮で血豆くらいまで切った。　それから針を指に刺した。
その針を抜くと薄い血がプシューって出てきた。
きれいさっぱり血豆が消えた。　指先の感覚も戻ってきた。　手術成功！！

せっかくの大晦日をこのまま過ごすのはもったいない。
友達と初詣に行くことにした。
前のバイトのメンバーで向かう。
いつもは成田山にいっているのだが、今日は柴又帝釈天に行くことにした。　ここはちっちゃいせいか、あまり混んでいなかった。
お参りがおわり、ジョナサンで仮眠をして家に帰ってきた。
もう2003年じゃん。

夕べはとても寒かった。 夜中に何度も目が覚めた。 体寒いが、何より寒いのが足。　つま先はあまり感覚がない。 このままではヤバいと思い、マフラーを足に巻く。 気持暖かくなった。 それからまた寝たが、携帯のアラームに起こされた。 寒くて起きる気がしないのでふたたび睡眠zzz
目が覚めたら9時過ぎ、インスタントラーメンを食べ、ボルダーへ出発！ 最初に忍者返しの岩へ向かう。 まだ3人しか来ていなかった。　軽くアップをして、虫に取り付く。 昨日右カチが取れるようになってから、ずっと取れてる。 一本目もカチが取れて、リップをタッチ。　指がかかりそうなものはあるのだか、止まらない。 2本目も同じ。 3本目も同じ… 4本目はカチすらもてなくなった。　5本目でなんとリップが取れた！ いそいで両手を添えて、マントルの体勢になる。 しかしヒールが全然きまらない。　無理矢理上がろうとしたが、落ちてしまった。 残念。 3段はそう甘くないか…
それからデッド・エンドの岩へいき、デッド・エンド左のランジの初段をやる。 これがなんと一発でできてしまった！ 届くと思わなかった、リップ。 これがばっちり届いてしまった。

ここからは2級のマントルと同じなので楽勝♪ 初段を落とした！ 気分を良くし、周辺にある簡単な課題を20本くらいおとして終了。

早めの夕飯を作る。 まだ明るいので外でつくろ♪

今日から休み。 御岳に出発～
中洲エリアのジャンピングフックを2撃！ 簡単な課題を落として、忍者返しの岩へ。
3段の虫をやる。 キョンをきめようとするがきまらず、落ちた。
正体でデッドで取る方法でやったら、止まった！ はじめてリップにタッチできた。 落とせそうな予感…
ボルダー終了し、キャンプの準備をする。
今日の食事はツナ缶。 午後6時の気温、マイナス2度…

今日は、白妙、御岳にボルダーに行く。
事前に調べておいて、白妙にある「アイスキューブ」という1級を落とそうと思っていた。
白妙に到着し、氷山岩という岩を見てみる。
すると、手のかかるところが全然無いツルツルの岩だった。　これじゃ2級マントルでも厳しそうだ。
さっそく取り付くが、全然とまらない。
5回目くらいで、ようやく2級マントルが登れた。
この調子じゃ1級は無理だな…
それから御岳に移動して、忍者返しの岩に向かう。
インターネットで知り合った人とけっこう出会った。
虫を1本やるが、できそうにないので終了。
クライマー返しのスタートもできなかった…
ナックルジャム難い。
遊歩道岩に行って、1級トラヴァースを落とした。
これはけっこう苦労した。
夕方になると御岳は冷えるな～

家に到着し、近くのスーパーにでかけた。
酒類を5000円分くらい買って、食料を3000円分くらい買った。　明後日うちで忘年会をやるから、その飲み物食べ物。
人を呼ぶのに汚いと行けないから掃除をしてしまった。
しかし、部屋がすさまじい状態だったので、あまり片付かなかった…
100円で買ったイナダという魚を煮て食べるが、骨ばかりでほとんど食べられなかった。。。

今日はPUMP1にクライミングに行く。
ひさびさのインドアのルートをやる。　ずっとボルダーばかりだったから、登れるか心配。
5時から習志野の壁で掃除があるので、それまでに帰らなくてはならない。　今日の目標は6時間で20本登ること。
1時間に3、4本登ればいいのだが、簡単そうに思えてすごい大変。
5.10aからはじめ、1グレードづつあげていくことにした。　5.10cですごい難しいのを選択してしまい、とても苦労する。　5.10dも苦労した。
そして5.11bでテンションが入ってしまった。
すごいショック。　ここまで腕が落ちているのかと思った。　だけどあまり休憩せずにバシバシ登っているから疲れているだけっぽかった。
5.11c、5.11dとオンサイトをきめ、調子がのってくる。
そして、5.12aだが、核心部のムーブがこなせずにフォール。
登ってもいないのに5.12bに挑戦、これは全然登れなかった。　5.12aと5.12bの壁は厚い…
それからスラブをやって、簡単なルートをやって遊んでた。　習志野でも登るので、あまり疲れてはいけない。
今日は14本しか登れなかった。　目標達成ならず。

習志野に移動し、ホールドの掃除をはじめる。
六角レンチでボルトを締めようとするが、レンチが折れてしまった。　その折った金属のとがった部分で指を切ってしまった。　紙でスパッと切ったみたいに綺麗に切れた……
指を伸ばすと、傷口が開く感覚がイヤだ。
変なムーブのルートを作り、習志野は終了した。
明日は御岳だぁ～

友達と、北朝鮮について話した。
某テレビで、北朝鮮が日本に攻撃をしかけるための兵器を開発しているということを言っていたらしい。
それで海外に逃げる、逃げないなど話していた。
北朝鮮の言うことはどこまでが本当かどうかわからないよ。