今日は北川に行く。　ここはチャートでどっかぶりの岩場。　今日で2回目だ。　前回5.12aがフラッシングできたからなかなか好き♪
まず「グリーン・オニオン：5.11ab」を登る。　下部がけっこう細かくて苦労した。　中間部でノーハンドレストでき、あとはかぶりのガバガバなので楽勝。　余裕のオンサイト！
次に「錦ヶ浦：5.12c」に挑戦。　北川の再難ルート。
超細かくて難しかった。　各駅停車でなんとか抜けれた。　これはまた今度落とそう…
次に「北落師門：5.12a」を登る。　これも超簡単だった。　体感グレード5.11bc……　途中ノーハンドレストできて、上部ガバガバな5.12なんてあるか！？
それから「名無しのゴンちゃん：5.11d」を登る。　これはかぶりの細か系。　トポには「ハング抜け口でのクリップが厳しい」となっている。
さっそく挑戦。　トポ通り厳しくそこでテンション入った。　何度かトライして、クリップ方法発見。　手前の横引きホールドで右足を高く上げ、スーパークロスクリップ。　かなりクロスする。　バランス崩したら落ちそう。　しかし厳しいのはクリップだけじゃなかった。
そこからの2手が核心。　悪いホールドから思い切って伸び上がって左手カチを取る。　左足を上げて、微妙な体勢で落ちる前に右手を出す。
そこで両足を上げれば終わったようなもの。
3度目のトライでレッドポイントすることができた。
厳しかった……

今日、明日と2連休。　城ヶ崎に泊りがけでクライミングにでかける。　しかし雲行きはアヤシイ……
秦野付近で本格的な雨になってしまった。　この雨じゃ岩場は登れない…　けっきょくPUMP2に行くことになった。　外を登るつもりできたのでモチベーション下がりまくり。　全然やる気がしない。
どっかぶりの5.11a、うすかぶりの5.10c、5.11cを登って本日のルート終了。　つまらね～
ボルダーをやる。　水色テープ、黄色テープの課題は全て落とした。　銀テープになるといきなり難しくなる。　1つしか落とせなかった。
今日人口壁で登っちゃったから、明日は手が痛くて登れない。　あぁつまらない連休になってしまった。
雨なんて…

今日は5月の陽気らしい。　暖かいのでとても仕事がはかどった。　明日で今月の仕事のめどがたつ。　早すぎ！
来週いっぱいには終わっちゃうかなぁ。
夜、クライミングに行く。　5.11dをオンサイト、5.11c(?)もオンサイト、そして自分のルートを作る。
一手一手が超悪いルート、クリップもいやらしい。
2度目でレッド・ポイントに成功した。　グレードは5.12b。　今のところ再難ルート。　誰もやらないだろうけど……

今日は笠間にボルダーをしに行く。　ココに来たのは2003年1月26日以来。　その日は右踵を骨折した日。
そう、この笠間で骨折したんだ。
その3ヶ月くらい前にもきたが、小雨で全然登れなかった。　満足に登れるのは今日が初めて。
目標は「Way of the Gill：1級」　とりあえず、石倉岩付近に行った。　初めに「LOマントル：7級」を登る。　なんだかよくわからなかった。　そして移動。　シンプル岩のところに陣取った。　まずは「ハートビート」に行く。　そこの課題をほとんど落とした。　「マジック・フィンガー：3級」はどうやってもポケットが取れなくて断念。　「ハートビート・トラヴァース:3級」も怖いのでやらない。　「ハートビート・カンテ:2級」が楽しかった。　花崗岩特有のスメアリングとレイバックで登っていく。　こういう課題は新鮮で楽しい。
そしてシンプル岩へ。　まずは「エ・モーション：1級」をさわる。　スタートホールドが細かい。　これを両手保持でスタート、足を右の方にヒールフックした。
壁の真ん中らへんにある悪いホールドを中継でリップに手を出す。　半分デッドみたいな感じだった。　そこからダイクに向けて左手デッド。　しかし止まらなく落ちてしまった。　それから再挑戦するが、スタートが切れない。　4回目でスタートでき、右手リップが取れた。
足場もいいので心置きなく左手をダイクにデッド。　お、止まった。　引き付けて右手もダイクに。　このホールドいい。　もう足ブラになっても大丈夫なほどつかめるホールドなので適当に足を上げてマントルを返す。　なんだか浅くてイヤらしいマントルだった。　完登！
次に「シンプル＆ディープ:初段」に挑戦。
左手アンダー、右手微妙な膨らみでスタート。　左足を右手の下のほうにあるホールドにかけて、左手をデッドでリップの膨らみに。　何かかかったような気がしたが落ちてしまった。　うーん、難しい。　さきほどからトライしている人がいて、その人曰く「核心はマントル」とのこと。　あーマントル核心か……　4度目のトライで、左手が止まった。　さぁマントル!!
右足を上げて、左手スタートホールドの近くへ。　キツイ体勢で左手指先だけ返すような感じで、左足を右足付近へ。　しかし、足元が見えなくてとても辛い。
足の踏みかえをして、完全に左手が返った。
右手のあった場所に右足を乗せてあとは登る。　完登!!
うーん、マントル難しくなかったな。　やっぱ左手止めるのが核心かな。
次に「シンプル・ファイター:1級」に挑戦。　これはスタートも2手目もかなりかかりそう。　右手カチ、左手腰辺りのサイドカチ。　その状態で左手をリップの親指かかるようなホールドへ。　ほとんど持たないで、もうちょい上に飛ばした。　しかし落ちてしまった。
あ、これ簡単かも…　もう一度。　今度は中継でしっかり体勢整えて上に手を出す。　よしかかった。　次に右手を中継ホールドへ。　しかしこれは右手だと持ちにくい。　その状態で、右足を、右手スタートホールドの右の方へ。　この体勢でマントル。　うー、キツイ…
なんとか這い上がった　完登!!　シンプル岩の課題制覇。　シットダウンの初段があるけどいいや。
それから「石器人岩」に行く。　ここの中央のライン「石器人スラブ中央：初段」に挑戦。　心無い人々によって、フットホールド全てにチョークで十字が印付けられている。　こういうのは最低限のマナーとしてやめてほしい。　なんどか登る。　オレンジの穴ッポコを両手で保持して立ち上がれば終わり。　だけどソコに行くまでがムズイ。　何度か失敗して、手より足を先行させることに気づいた。　穴を取る前に左足をすごい上げて、高さが右手の10cmくらいしたまで上げた。　そうすると体勢が安定して、スタティックに左手が出せた。　右手も寄せて、勢いよく立つ。　リップが取れた。　完登!!
それから「ワシントン倶楽部」に行く。　「ジャンプ倶楽部:5級」に挑戦。　地ジャン課題。　とても簡単だった。　そして「ワシントン倶楽部:2級」　これは微妙なカンテバランスかな。　なんかリップでチョークがたくさん着いている場所があって、そこを両手保持して、左手をちょっと上に伸ばしたらガバがあった。　簡単、一撃!　周りの人は、チョークいっぱい付いているところが保持できないみたい。　そして「ボストン倶楽部:初段」　これはもっと絶妙なカンテバランス＆スメア技術。
まずスタートホールドとなる足がない。　ほとんど平ら。　左手をカンテなのだが、これまたない。　右手はかなり右下の方の隕石みたいな部分が持てる。　左手、左足高い位置、右手低い位置。　この微妙な体勢でスタートしてみる。　体が左に流されて、足が切れて落ちてしまう。　ムズイ。。。　何度もトライした。　しかし全然出来そうにない。　もっともっとトライした。　なんどか、体が左に流されながらリップを叩くことが出来た。　ない左足で、無理やり踏み切ってデッドをする。　力のかかり具合によって、足が切れたり切れなかったり。　そして13回目くらいのトライでリップが保持できた。　かなりパチッっていい音がした。　あとは這い上がるだけ。　完登!!　あぁ苦労した。
それから「ヒップ岩」へ。　ここには笠間再難課題「Q番:二段」がある。　もちろんこれが目標。　最後2級マントルにつなげるので、マントルだけやってみる。　普通にトゥかけて乗り込むようなマントルで簡単に上がれた。　楽勝かな♪
そしてシットダウンでやってみる。　しかしものすごく悪い。　両手保持(おそらく)するホールドに右手をかけるのが精一杯。　左手を寄せるために、左足を移動するともう落ちる。　もっと力を付けなければ。　あきらめた。　そして「ギル岩」へ。　本日の目標の「Way of the Gill:1級」　これは最後のランジがどうも上手く出来ない。　スローパーとって、右足クラック、左足ヒール解除して、適当に置く。　ランジ！　しかし届かなかった。　右足を踏み切る瞬間どうも滑っているような感じがする。　それともっと左足にも体重かけてもいいかな。　3度目のトライでランジに成功。　取れたときはすごい気持ちよかった。　狭いマントルをして完登！　上部の木ジャマ。　掴みたくなってしまう。
今日はたくさん登れて満足♪

今日は一般家庭の検針。 肋骨を負傷した検針員の代わり。 八月から船橋に来ている。
しかし毎月欠員が出てる。 全員揃うことなんてないし。
検針は午前中に終わった。 午後も普通に終わった。

今日は船橋ロッキーに行く。 ひさびさだ。
適当にアップして、いろいろな課題に取り組む。 一撃できるR12(1級くらい)から可能性の見えないR12まで。
ひさしぶりにハードにやって、かなり疲れた。 家に帰りホームページを見ていた。 世界各国を自転車で走破した人の。
面白くてどんどん見てしまった。
だんだん旅がしたくなってきたぁ！

今日は城山。　5時集合だった。　なんか携帯が鳴っているような気がする……　まぁいいや、寝よう。。。
また鳴っているような気がする……　あれ、アラームの音じゃない。　ハッと気づいた。　時間を見たら5時30分。　やばい遅刻だ。。。　電話は「まだ？」って電話だった。　慌てて準備してすぐに向かう。　幸い集合場所は家から5分くらいの場所なのでよかった……
約1時間遅れで出発。　9時くらいに城山に到着した。
今日の目標は……特になし……
みんなの手をつけたルートを落とすことにしよう。
まずは「クロスロード：5.10a」でアップ。　名前の通り別ルートとクロスしていて、あまり良いルートとはいえなかった。　次に「ドロンパ：5.12a」をオンサイトマスタートライ。　見た目はけっこう簡単そうだった。　カンテラインを登っていくのでたくさんヒールフックしそう。　とりあえず取り付いてみた。　思ったより簡単でバシバシ登れた。　核心部らしきところでヒールフックをしていたら、いきなり右靴が脱げた。　しかし落ちるわけにはいかない。　無理やり手の力で這い上がったが、足がまったく決められず力尽きた……
靴さえ脱げなければオンサイトできたのに…　まぁ仕方ない。　次で決めればいいや。
しばらく休んで2度目のトライ。　今度は靴も脱げずに軽く登れた。
次は「Child's Play：5.12b」に挑戦。　下部はどっかぶりだがガバガバ、上部は薄かぶりでホールドが何も見えない。　これもオンサイトマスタートライ。　どっかぶり部分を抜けて、ちょっと上がるとレストポイントがあった。　ここまでは5.11aくらいの感じ。　しかしここからが激ムズ……　何度もトライしたが全然登れそうにない。　6,7回目くらいでようやく抜けられ、終了点直下まできた。　しかし終了点クリップができない。　うぅ。　あきらめて降りてきた。　2時間くらい休んで再度挑戦。　終了点クリップすれば終わりって所までいけたのだが、やはりクリップできない。　また落ちてしまった。　今日はあきらめ。
最後に「トゥウェルブモンキー：5.12b」に挑戦。　下部はかぶっているが、上部はねているので、そこまでいければほとんど終わりと考えていいかも。　しかし下部がとても難しい。　どの場所にもムーブがあって、クリップも命がけ。　2箇所もたぐり落ちの危険があった。　しかもけっこうランナウトしてるし。　3テンションで抜けられたけどこれもレッドポイントは厳しそう…

夕べ出発して、御岳の駐車場で車内泊した。　朝起きたらとてもいい天気。　今日は気持ちよさそう。
まずは「デッドエンド」に向かう。　ここで適当にアップして「デッドエンド：1級」、「勅使河原美香の半生：初段」を登ってビデオにおさめる。
「デッドエンド左：初段」も挑戦したが、右手薬指が痛くてタンデュでの保持力がものすごい落ちている。　そのため、ランジが全然届かなかった…
それから「中洲エリア」に向かう。　「ジャンピングフック：1級」を登ろうとしたが、下地がかなり上がっていて、とてもやる気にはならない。　軽く地ジャンするだけで、リップが取れてしまう。　つまらないので「丸こんにゃく岩」に移動。　「丸こんにゃく右：1級」をビデオにおさめた。　しかし、岩のスケールが小さいせいかとても迫力がない。　これはアップするのやめようかな……
さらに移動して「ピンチオーバーハング」に向かう。
少し手前に「日陰岩」というのがあるのだが、ここに工事用のトラロープが張られていて中に入ることが出来ないようになっている。　見るからに崩れやすそうな岩なので落石でもあったのかな…
ここの「トラヴァース：2級」は落としてないのでそのうちやらなければ。
ピンチオーバーハングに到着。　一年くらい前に来たときは、取り付きガ水没していた。　砂で埋まったのか埋めたのかわからないが下地が平らになっている。
前に比べ50cm以上下地が上がっている。　今の状態だとピンチを保持したままスタートができるので、一手のランジになってしまう。　以前は2,3手進めてランジだったのに。　だけど、登ることは出来なかったが……　この状態でも悪い。。。
そこから「忍者返しの岩」まで移動した。　岩の前にはボルダーメーリングリストの人がいた。
「虫：三段」に挑戦中とのこと。　アップで「子供返し：初段」を登っていた。　これはけっこう苦労した覚えがあるのに…
虫のムーヴを見せてほしいというので、登ってみた。
しかし再登とはいえ、三段を一撃するのは難しい。
1度目はリップを叩いて落ちた。　2度目でリップ取って足ブラになりながら、なんとか登ることができた。　あぁマントル辛い。　もっとパワーがあれば簡単に体上げられるんだろなぁ。
それからなんどか「蛙：三段」をビデオにおさめようと挑戦するが、リップが止まらなかった。
忍者返しのラインを見ていたらおもしろそうなラインを見つけた。
この岩の中心部、直上。
忍者返しと同じスタートで、直上する。
しかしホールドなどない。　絶対出来ないとわかっていて挑戦……
無理だ……いつか誰か登れる日が来るのだろうか……

今日はB-SESSIONの日。　受付開始が8時30分なので、8時くらいに駅に着くようにでた。　6時前に総武・横須賀線快速電車に乗り、横浜へ、そこから京浜東北線に乗り、1駅もどって、東神奈川駅へ。　さらに乗り換えて横浜線に乗って、淵野辺駅へ。　駅についたのが7時40分くらい。　早すぎたか……　コンビニがあったので、立ち読みして時間をつぶした。　あるいて15分くらいでストーンマジックに到着した。　受付をすませて、開会式が始まる。　はじめに女子のビギナー・ミドル・エキスパートの前半戦をやった。　男子が登る課題も何個か含まれているので見ていた。　そしていよいよ出番。　時間は1時間、課題数は6本。　オレンジテープ(推定：3級・1級・1級）、黒テープ(推定、初段・初段～2段・2段)の6つ。　各壁にオレンジと黒が2つずつあって、それが3面ある。　まずは一番簡単そうなオレンジテープのランジ一発をやる。　余裕で一撃。　ほとんどの人が一撃していた。
そして真ん中の壁のオレンジテープに挑戦。　これは出だしの足がなくて、スメアスタート、しかも1手目が遠い。　すごい苦労したが落ちてしまった…
なんとかK点は取ることができた。
これは無理とあきらめて、右壁に移動した。　ここのオレンジテープに挑戦。　1手目とるのがすごい悪い。　最初右手で取っていたが、他の人のムーヴを見ていたら、左手クロスで取っている人が多い。　左手も試してみたが、なかなか止まらない。　他の人のムーヴを見ていて気づいた！　オレは思いっきりクロスして、ホールドの右端を取りに行っていたが、みんな左端を持っている。　よし、試してみよう。　するとすんなり取る事が出来た。　足ブラ覚悟で右手をガバに。　そこで核心(?)の持ち替え。　足はスメアのみ。　ものすごく悪い。　なんとか持ち替えて、デッドでアンダーポケットを取って、あとは慎重にスメアをして終了点。　よし落とせた！
そして左壁の黒テープに挑戦。　これはオレの世界だった。　出だしは両手とも細かいホールドで、左手をカンテに飛ばす、左足ハイステップで、スタートホールドに足を乗せる。　カンテをバシバシ叩いていって、体勢を上げる。　ここからが問題。　左手カンテ、左足スタートホールドの逆ムーヴの状態で、右手を浅いカチへ。　デッド気味になるが、かかりがいいので取れる。
そして左手をほとんど持つ意味のないようなもてないホールドへ。　中継っぽいことをして、左足スメアの状態でカンテと親指ではさむような極小ホールドにデッド。　あとは終了点。　これも登れた！
前半戦終了。　完登3つ、K点2つ。
この段階で、7位だった。
女子の後半戦後、男子の後半戦。　しかしあることに気づいた。　左手が全然効かない。　さっきの右壁オレンジテープでやられてしまったらしい。　これはヤバイ。　初めにマントルの課題を一撃した。　しかし他の課題が手も足もでない。　クソッ
結局、後半は完登1、K点0だ。
かなり順位が落ちてしまう。
順位は28位だった。　まぁ初参戦にしては上出来かな？
次は1ヵ月後にB-PUMP2であるので、それまでにトレーニングだ。